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El futuro del textil es ‘eco’: fibras de alpaca, cáñamo y eucalipto

Crece la industria textil sostenible en España, sobre todo impulsada por jóvenes emprendedores Busca nuevas materias primas para elaborar prendas que no necesiten pesticidas o que reduzcan el impacto ambiental del sector El futuro del textil es verde. Prendas confeccionadas a base de alpaca, tenzel, bambú, eucalipto, seda, tintes ecológicos, tratamiento sin cromo para el cuero de los zapatos, algodón certificado... El futuro del textil es 'eco' y así los demuestras los 60 expositores que participarán del 12 al 15 de noviembre en Planeta Moda, la nueva propuesta de la feria BioCultura Madrid que se celebra en Ifema. En España cada vez hay más firmas que se suman a este movimiento que reivindica que el armario del consumidor sea sostenible, además de saludable con el entorno y con su propio cuerpo. "Cada vez hay más emprendedores que se animan a dar el cambio y a apostar por un modelo que sea respetuoso con el planeta y con el ser humano", asegura Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, en comunicado de prensa. "El cambio lo están provocando estas personas que toman la iniciativa, no grandes compañías textiles que deciden sacar una línea ecológica que a lo mejor no sobrepasa el 1% de su producción total. Eso es solo 'marketing' para lavar su imagen, no constituye un cambio real", concluye Gómez. Crecimiento del sector. La producción de algodón orgánico es uno de los indicadores que permiten medir la evolución del textil sostenible. Según el último estudio del Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC), para el ciclo 2013-2014, ésta ha aumentado en un 19% superando por primera vez el millón de toneladas. Aunque sólo supone el 4,3% de la producción total de algodón, la "tendencia es clara si se compara con el 0,4% de 2010", dicen desde la organización. Garantías al consumidor. Para el despegue real, la moda sostenible aún tiene que superar diferentes retos. El primero es "concienciar a los consumidores". El segundo es "ayudarles a identificar aquellos artículos que han sido fabricados ecológicamente de los que no". En la actualidad existen tres tipos de certificaciones: las ambientales, que garantizan que las prendas de vestir son respetuosas con el medio ambiente y establecen límites de residuos tóxicos de la ropa; las ecológicas, que se refieren al proceso de obtención de las fibras que debe ser mediante agricultura ecológica u orgánica; y el certificado de responsabilidad social, que asegura que han sido elaborados en unas condiciones de trabajo óptimas. Precios más competitivos. El tercer desafío es "alcanzar precios más competitivos". A pesar de que la industria ecológica ha crecido en los últimos años, los diseñadores coinciden en que un mayor volumen de mercado les ayudaría a abaratar los costes de producción y por lo tanto a bajar el precio de sus productos. Aunque eso sí, nunca se llegará a los precios del 'fast fashion' porque lo sostenible pasa por la no explotación de la mano de obra. Fibra de alpaca. Una de las novedades de esta edición de BioCultura Madrid es la fibra ecológica de alpaca producida 100% en España, en concreto, en la montaña cántabra. Alison Boyden y Pilar Fortes se dedican a la cría de alpacas (mamíferos de la misma familia que la llama) para la producción de hilo mediante un modelo de producción ecológica respetuoso con el medio ambiente. Aseguran que la lana de estos camélidos es más ecológica que otras fibras naturales, porque se trata de un animal que no destroza el entorno en el que vive y se adapta con facilidad a lugares nuevos. Además, no se emplean químicos agresivos en el procesado de esta fibra ni grandes cantidades de agua como en el caso del algodón. Otras materias primas. El textil ecológico busca nuevas materias primas para elaborar prendas vegetales que no necesiten pesticidas, materias fáciles de transformar al menor coste energético. El cáñamo, por ejemplo, es una planta resistente y rústica. O el tenzel, proveniente del eucalipto, y el bambú. La idea es aminorar a toda costa el impacto ambiental de la industria textil. Y además, conseguir productos finales inocuos que no produzcan alergias a los consumidores o que puedan llevarlos personas con patologías como el Síndrome Químico Múltiple. Fuente: El Mundo, 02 de noviembre de 2015, http://www.elmundo.es/economia/2015/11/02/5637adb5ca4741b4378b4602.html
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